Locarno & Ascona: Das Tessin im Entschleunigungsmodus

Locarno und Ascona teilen sich denselben See. Dieselbe Sonne. Ein Tempo, das man sich erst erarbeiten muss, wenn man aus Franken kommt. Acht Tage. Keine Agenda. Am Ende haben mich ein Platz und ein Hügel überzeugt.

Piazza Grande: Das größte Freiluftkino der Welt

Tagsüber ist die Piazza Grande ein langgezogener Platz. Natursteinboden. Arkaden. Café-Tische. Abends im August wird daraus etwas anderes. Das Locarno Film Festival gibt es seit 1946. Seit 1971 steht hier die große Leinwand: 26 mal 14 Meter. Vor bis zu 8.000 Stühlen. Gerahmt von den beleuchteten Fassaden der Altstadt. Eine der größten Freiluft-Kinoleinwände der Welt. In einer Stadt mit 16.000 Einwohnern.

Ich war nicht zur Festivalzeit da. Der leere Platz erzählt die Geschichte trotzdem. Man sieht die Verankerungen für die Bestuhlung im Pflaster. Für einen Moment kann man sich die Menschen vorstellen, die alle gleichzeitig nach oben schauen.

Monte Verità: Der Berg, auf dem die Bürgerlichkeit abgelegt wurde

Oberhalb von Ascona liegt ein Hügel. Monte Verità. Berg der Wahrheit. 1900 kauften der belgische Industriellensohn Henri Oedenkoven und die Münchner Pianistin Ida Hofmann hier ein verwildertes Weinberg-Grundstück. Vegetarische Aussteigerkolonie. Barfuß. Lichtluftgebadet. Ohne Fleisch. Ohne Konventionen. Die Einheimischen nannten die Bewohner „Balabiott". Die nackten Verrückten.

Innerhalb weniger Jahre kam Hermann Hesse vorbei. Isadora Duncan auch. Halb Europas Bohème. Alle mit derselben Frage: ob man wirklich anders leben kann.

Ich bin die 45 Minuten von der Seepromenade hochgelaufen. Vorbei an Kastanienwäldern, die im September schon die ersten Früchte abwerfen. Oben: ein paar erhaltene Holzhäuser. Ein Museum. Viel Stille. Kein Nudismus mehr. Kein Aufbruch. Heute ein Kongresszentrum der Fondazione Monte Verità.

Die Idee sitzt einem noch in den Kniekehlen, wenn man wieder hinunterläuft. Diese Leute sind vor 125 Jahren hierher gekommen, um genau das zu tun, was ich mir für meinen Lebensabend manchmal erträumt hatte. Nur radikaler. Und ohne Rückflugticket.

Madonna del Sasso: Der Blick

Das Wallfahrtsheiligtum über Locarno erreicht man zu Fuß oder mit der Standseilbahn, die seit 1906 den Hang hochruckelt. Ich bin gelaufen. Aus Prinzip.

Oben der Blick: über Dächer, über den See, bis zu den Gipfeln im Dunst. Wer diesen Ausblick jeden Tag haben könnte, würde auch nicht mehr hetzen.

Die Kunst des Nichtstuns

Essen bedeutet hier: sitzen bleiben. Der Espresso dauert seine fünf Minuten. Der Aperitivo seine zwei Stunden. Niemand schaut auf die Uhr. Grottos, in denen der Wirt selbst kocht und erzählt, woher der Käse kommt. Cremiges Risotto. Fisch frisch vom Boot. Wein aus dem Tal hinterm Haus.

Nach dem Monte Verità und der Piazza Grande passt das. Ein Berg für die große Aussteiger-Utopie. Ein Grotto für die kleine, alltägliche Version davon.

„Monte Verità wollte den Menschen neu erfinden. Ich wollte nur acht Tage lang nicht auf die Uhr schauen. Beides hat am Lago Maggiore erstaunlich gut funktioniert."

Golf mit Handicap Bergpanorama

Ein paar Bälle habe ich auch geschlagen. Golfplatz von Ascona. Blick auf genau die Berge, die ich Stunden vorher von der Madonna del Sasso aus fotografiert hatte. Mein Schwung: mittel. Die Kulisse: Weltklasse. Das Bergpanorama gleicht viel aus.

Was am Ende bleibt: ein Platz, der einmal im Jahr zum größten Kinosaal unter freiem Himmel wird. Ein Berg, auf dem Menschen vor über hundert Jahren ernsthaft versucht haben, alles anders zu machen. Dazwischen ein See, der das alles einfach so mitträgt. 8 Tage reichen nicht, um das Tessin zu verstehen. Sie reichen, um zu merken, dass man wiederkommen muss.